Termometr 4 punktowy *z podłączeniem do PC*

[laurentp]

Tutaj byłoby:
- frezowanie otworu pod LCD,
- wiercenie (można nawet ręcznie, nie musi być CNC) otworów pod śruby, przyciski, LED, impulsator,
- frezowanie otworu pod złącze USB,
- wiercenie (prawdopodobnie) otworu pod złącze 1Wire/I2C...

- usunięcie słupków montażowych (fabrycznych) można zrobić zwykłymi "bocznymi".

Więc w sumie 2 frezowania CNC.
Plus folia na wierzch. Jak skończę (obrzydliwą, ręcznie) obudowę, pojadę do tej firmy z gotowcem + wydruk rysunku z CAD.
CNC mają, plotter tnący też.

[111lisu]

To możne taniej to wyjdzie

CNC V3.x series

CNC 2.0 series

Ploter

[elofura]

Dajcie jakiś rysunek, czy foto to Wam cykne próbkę na frezarce.

[laurentp]

...CNC 2.0 series...

To całkiem fajne. Jakbym potrzebował zrobić 100szt obudów... ;p

ARCHIWA (AVR/ESP):
- automatyczny odbiór "serca" - dla AVR, aktywowany przy ustawionym PWM na więcej jak 10%, załączonym wskazywaniu odchyłki (ale nie alarmie!) na kolumnie,
przez długie (> 2s) przyciśnięcie klawisza przy 4 linii LCD. Tak samo wyłączanie.
Wyłączenie trybu odchyłki ("delta") wyłącza również automat.
Odbiór z zadaną prędkością, po destabilizacji stop odbioru, stabilizacja co najmniej 10min, zejście o 10% i start odbioru. Aż do dojścia do 10%, wtedy stop i alarm.

Testowane "na żywca", ale RAZ. I wtedy wyszło, że początkowy czas minimalnej stabilizacji (5min) to za mało.

Prawdopodobnie jest to koniec rozbudowy funkcji (poza pewnie konfiguracją) dla płytki "produkcyjnej" mojego opracowania. Następne funkcje będą dostępne dla płytki opracowanej przez kol. Krzyski, z wyprowadzonym I2C.

- "światło i dźwięk" - dla ESP - alarmy dają wycie syreny w przeglądarce (o ile obsługuje HTML5, np FF).

[ Dodano: 2017-02-15, 21:48 ]

Dajcie jakiś rysunek, czy foto to Wam cykne próbkę na frezarce.

Punktem wyjścia jest obudowa KM35N. Proponuję, byś się w taką zaopatrzył.
Trzeba usunąć fabryczne "słupki" w niej (wszystkie).
Wyciąć otwory pod:
- LCD (będzie prawie zlicowany z obudową), przyciski (fi 10), LED (okrągły 5mm chyba prościej będzie), impulsator (fi 10 lub 20 - gałka od potencjometru).
- otwór na gniazdo USB w bocznej ściance, otwór na gniazdo do podłączenia termometrów (jakie kto planuje).

Tak jak masz skręcone, to ma być przykręcone do WIERZCHU obudowy, na dystansie 5mm. A z kolei spód przykręcony do tego.
Jak skończę u siebie postaram się zrobić zdjęcia (choć koszmarnie mi to wyszło).
Rozkład otworów masz na projekcie płytki (*.png) w "nowym wątku". Albo możesz mierzyć z realnej płytki.

[nemo82]

3a). Montaż Elektroniki

Witam,
Tak jak napisałem we wcześniejszym poście zamieszczam opis montażu elektroniki termometru w najłatwiejszy dla mnie sposób. Do tej pory wykonałem 2 termometry i oba działają bez zarzutu. Elementy potrzebne do montażu oraz gdzie je kupić znajdziecie w tym wątku lub w pliku Excel dołączonym do tego postu.

Cały sprzęt potrzebny do montażu i prawie wszystkie elementy (brak dystansów i śrubek) znajdują się na zdjęciu nr 1. Jeśli nie macie 3 ręki nie kupujcie jej specjalnie bo można się obyć bez niej ale ułatwia ona lutowanie. Moja lutownica to zwykła lutownica kolbowa o mocy 40W bez regulacji temperatury z grotem o ostrej końcówce.
Tak więc zaczynamy.
1. Pierwszą rzeczą jest poszerzenie otworów do dystansów. Moja płytka przyszła z otworami o średnicy około 1,2 mm. Bierzemy wiertło o średnicy 2 lub 2.5 mm (zależy od średnicy posiadanych gwintów do dystansów) i rozwiercamy cztery otwory zaznaczone czerwonymi obwódkami.

2. Obsadzanie elementów zaczynamy od najmniejszych elementów. Większość elementów nie ma biegunów więc bez różnicy jak je włożymy. Przy elementach biegunowych zaznaczę, jak należy je poprawnie zamontowane.
Przewlekamy 4 rezystory delikatnie wyginając nóżki by nie uszkodzić elementu i montujemy je blisko płytki żeby mocno nie odstawały. Następnie przekładamy płytkę na 2 stronę i lutujemy je w dowolnej kolejności. Grot przykładamy tak, by rozgrzać miedziane pole na płytce oraz lutowany element i po chwili przykładamy cynę, która powinna pokryć lutowany element oraz pole. Po polutowaniu wszystkich rezystorów obcinaczkami skracamy nóżki do wysokości ok 2mm i czynność tą powtarzamy po zlutowaniu każdego elementu, który wystaje znacząco ponad płytkę. Lut powinien być lśniący. Jeśli jesteście początkujący polecam przeczytać Kurs Lutowania na stronie forbot Kurs Lutowania forbot.pl

3. Bierzemy jedną z obciętych nóżek od rezystora i przewlekamy ją by zrobić zworkę i lutujemy.
4. Przewlekamy kondensatory ceramiczne 22pF lekko rozginając nóżki i lutujemy.
5. Przewlekamy następnie 3 kondensatory ceramiczne 100nF i lutujemy.

6. Przewlekamy diody Transil przez płytkę. UWAGA jest to element biegunowy więc upewniamy się, że biały pasek na diodzie jest skierowany w stronę rezystora nad nimi.
7. Wkładamy podstawkę DIL28 upewniając się, że małe półokrągłe wycięcie jest po prawej stronie i lutujemy.
8. Przewlekamy bezpiecznik polimerowy 0,1A (może być 0,25A) i lutujemy.

9. Przewlekamy kwarc 16 MHz niski pomiędzy kondensatory i lutujemy.
10. Wkładamy potencjometr montażowy stojący 10k i lutujemy. Ma on 3 nóżki więc nie da się go wsadzić odwrotnie.

11. Bierzemy listwę kołkową kątową( Goldpin) i odcinamy od całości 5 pinów. Przewlekamy przez płytkę kierujący piny w kierunku bliższej krawędzi płytki i lutujemy.
12. Bierzemy listwę kołkową prostą niską ( Goldpin) i odcinamy od całości 3 piny i 2 piny. Przewlekamy przez płytkę i lutujemy.
13. Przewlekamy buzzer przez płytkę. UWAGA jest to element biegunowy. Nóżka oznaczona „+” powinna być od lewej bocznej krawędzi płytki i lutujemy.

14. Z gniazda kołkowego odcinamy cześć na 16 gniazd. Najlepiej ciąć na końcu 17 pina brzeszczotem do metalu i później pilnikiem wyrównać pozostała nierówność . Element wkładamy w płytkę i lutujemy. UWAGA – by zachować kompatybilność z przejściówką I2C/LCD lepiej by było zamontować gniazdo 16 pin w wyświetlaczu a długie piny dać do płytki.
15. Obsadzamy na płytce 6 microswitchy TACT 17.5mm. U mnie microswitch 3 jest niższy od pozostałych bo jest to nieużywany przycisk i nie nakładamy na niego nakładki. Jest możliwość podłączenia do niego modułu wykonawczego z triakiem i sterowanie elektrozaworem.

16. Przewlekamy czerwony LED przez płytkę. UWAGA jest to element biegunowy. Strona płaska na diodzie powinna być skierowana do lewego brzegu płytki i ustawiamy wysokość tak by dioda wystawała około 23mm nad płytkę i lutujemy.
17. Wkładamy impulsator do płytki 2 cienkie nóżki do góry i 3 cienkie na dół oraz 2 szerokie z boku. Jest to ostatni element jaki lutujemy na płytce.

18. Z listwy kołkowej wysokiej odcinamy 16 pinów, przewlekamy przez wyświetlacz i lutujemy. Moja miała 18mm wysokości więc wyrównałem ja obcinaczkami do odpowiedniej wysokości. UWAGA – by zachować kompatybilność z przejściówką I2C/LCD lepiej by było zamontować gniazdo 16 pin w wyświetlaczu a piny dać do płytki.

19. Do gotowej płytki wkładamy mikrokontroler Atmega 328P-PU uważający by wycięcie było z prawej strony tak jak na podstawce.
20. Wkładamy zworkę na 2 piny z listwy kołkowej (wyjęcie zworki wyłącza buzzer).
21. Podłączamy przejściówkę UART-USB do listwy kołkowej kątowej.
1. GND (czarny) 2. RxD (Biały) 3. TxD (Zielony) 4. VCC - 5V (Czerwony) 5. Pusty.
Konwerter USB-UART RS232 PL2303HX na kablu 1m

22. Mocujemy dystanse 15mm w 4 otwory używając dystansów 5mm zew/wew jako śruby od dołu oraz do wyświetlacza. Jeśli macie śrubki to używamy ich do wyświetlacza, jeśli chcecie to zamontować w obudowie KADEX Z-50A to od dołu wkręcamy po 2 dystanse 5mm z gwintem wew/zew
24. Wkładamy wyświetlacz w płytkę, podłączamy do komputera lub ładowarki do telefonu.
25. Podłączamy czujniki Dallas DS18B12 do listy kołkowej 3 pinowej:
1. GND 2. Data In / Out 3. VCC

W tym momencie powinniście mieć w pełni działający termometr. W następnym poście opiszę jak wykonać podłączenie czujników do płytki uniwersalnej z wykorzystaniem gniazd i złącz Mini Jack 3,5mm oraz jak rozmieścić w obudowie płytkę z termometrem oraz wykonanie otworów do przycisków oraz diody.
Pozdrawiam
Marcin

[laurentp]

Do pkt 21) - ja inaczej montuję (i inny) konwerter USB/serial:
UWAGA: ostatnio dostałem konwertery z INNYM układem pinów niż kiedyś (i nie pasujące w związku z tym do płytki)!

Zdjęcia dość upierdliwego szczegółu montażowego: podłączenia / mocowania konwertera USB -> serial do płytki.

Są 2 metody, trudna, i trudniejsza

- trudna (na zdjęciach): zaginamy nóżki konwertera w dół, do płytki lutujemy 5 pinów, lutujemy piny do nóżek. Trudność polega na tym, że nóżki są dość twarde.

- trudniejsza: usuwamy 2mm "kondoma" na konwerterze, wylutowywujemy (dmuchawka / opalarka jak ktoś zręczny, mi się udało) złącze kątowe z konwertera, wlutowujemy w konwerter i płytkę 5 pinów (proste). Drobny minus - konwerter jest kilka mm głębiej w obudowie. [ale nie przesuwałem, bo traktuję tą metodę jako dla hardcorów ;] ]

[nemo82]

3b). Przykładowy montaż termometru w obudowie Kradex Z-50A razem z gniazdami do czujników na płytce uniwersalnej 3x7


1. Montaż rozpoczynamy od zaznaczenia czterech otworów do słupków dystansowych na dolnej części obudowy. Bierzemy płytkę i dosuwamy ją maksymalnie do prawej strony i około 2 mm od górnej krawędzi i zaznaczamy znacznikiem. Następnie wiercimy otwory o średnicy 2 – 2,5 mm. Pomiędzy płytką i obudową wykorzystujemy 2 szt. 5mm dystansów z gwintem wew/zew a do dokręcenia 1 dystans 5mm lub śrubki 5mm.

2. Następnie bierzemy górną pokrywę i wycinamy 4 środkowe słupki (miejsce zaznaczone na czerwono). Kolejno zaznaczamy otwory na przyciski, impulsator, diodę i wyświetlacz (do zaznaczenia otworów użyłem szablonu wydrukowanego z pliku board_2vb.pgn podklejonego pod sztywną tekturę). Do wiercenia na początek używamy wiertła 2 mm (daję to możliwość przesunięcia docelowych otworów jeśli w zaznaczaniu coś poszło nie tak) . Po wywierceniu otworów o średnicy 2mm sprawdzamy czy wszystko pasuje oraz czy wyświetlacz pokrywa się z liniami w górnej części obudowy.

3. Kolejno wycinamy miejsce na wyświetlacz nożem. Jest to pracochłonne ale pozwoli na dosyć dokładne wycięcie otworu (mój obrys był minimalnie mniejszy niż wyświetlacz więc skorygowałem to pilnikiem). W momencie gdy wyświetlacz wchodzi w obudowę z lekkim oporem i przyciski pasują można je poszerzyć do docelowej średnicy przycisków i diody.

4. Do wejść dla czujników używamy płytki uniwersalnej dwustronnej 3x7 cm , 4 gniazd mini jack 3,5 mm do druku, 2 słupków dystansowych 15mm i 4 śrubek. Otwory pod gniazda w płytce rozwiercamy do średnicy 1,5 mm. Następnie skracamy płytkę na równo z korpusem gniazda. Po włożeniu gniazda w płytkę zaginamy środkowe nóżki i do reszty lutujemy kabelki, które wychodzą w 3 miejscach. Schemat wyjść gniazda i wtyku mini jack poniżej. Po zlutowaniu całości przekładamy płytkę na 2 stronę i lutuje z góry wszystkie kable razem z przedłużką do płytki stykowej.


5. Bierzemy słupki dystansowe i dokręcamy do płytki uniwersalnej **UWAGA** lepiej jest wywiercić nowe otwory do dystansów w płytce bliżej gniazd (zaznaczone na czerwono punkty na 4 zdjęciu) niż używać oryginalnych bo braknie jakieś 2-3mm w obudowie (ja spiłowałem lekko słupki w obudowie oraz płytkę z termometrem i wszystko się zmieściło). Zaznaczamy otwory na dystanse i wiercimy otwory w dole obudowy. Następnie przykładamy bok obudowy, zaznaczamy na nim rozmieszczenie gniazd i wiercimy otwory. Wkładamy bok z płytką, dokręcamy dystanse i podłączamy kabelki do termometru. Wkładamy 2 bok, zakładamy górę i następnie mocujemy nóżki od spodu.

6. Nasadki na przyciski, które zastosowałem miały prostokątne gniazdo wiec rozwierciłem je wiertłem 3mm, natomiast pokrętło do impulsatora przeciąłem w połowie wysokości.

Mam nadzieję, że mój opis pomoże Wam w zrobieniu swojego własnego termometru. Całość tj. lutowanie płytki termometru, montaż obudowy, lutowanie gniazd zajęła mi około 7 godzin .
Pozdrawiam
Marcin

[laurentp]

Wielki jesteś

[111lisu]

Kod: Zaznacz cały

#if defined(__AVR__) 
//<---->#define PRODUCTION_BOARD /* ATMega8 / ATMega328P, board by laurentp@wp.pl */
//<---->#define PRODUCTION_BOARD_BY_KRZYSKI /* ATMega328P, board by krzyskiba@gmail.com */
    #define DEV_BOARD_NANO /* handwired Arduino Nano board */
#endif

laurentp to dla mnie? Jeśli tak to dziękuję.

Zmontowałem ten układzik na STS21 i czytam go po BT działa całkiem przyzwoicie,
Nie próbowałem jeszcze trybu programisty aby po USB dostać się do AVRa bez roota,
ale ta apka w Androidzie mnie wykończy, zakręcone to jak słoik dżemu...

Kupiłem złącza do termometrów podobne jak te - powiem klasa temat.



Kupiłem też nowe przyciski i obudowę - nowa "rura" już prawie na wylocie.
Tylko zapomniałem jak się programuje termometry.

[laurentp]

...laurentp to dla mnie? Jeśli tak to dziękuję.

Zmontowałem ten układzik na STS21 i czytam go po BT...
ale ta apka w Androidzie mnie wykończy...

Tylko zapomniałem jak się programuje termometry.

Że jak? To podziękowanie.

Pochwal się, jakiś opis, schemat... "Apka".

Wciskasz lewy przycisk pod LCD włączając termometr. Podłączasz czujniki po 1 na raz. Jak się pojawia OK wciskasz przycisk. Przechodzi do następnego, na koniec się restartuje.

[111lisu]

No nie ma czym się chwalić niestety Nano z lenistwa, ale w moim wieku to wybaczalne
+ HC06 (A4, A5). Gdyby działał ten pierdzielony ttyUSB0 na Androidzie to bym to ogarnął w PHP w miarę szybko.
Nawet miałem zamiar pod przyciskami dorobić programowanie termometrów, czy instrukcję obsługi.
Akurat serwer jakoś działa pod Andkiem w miarę, no ale trzeba root może debagowanie USB załatwi sprawę.

STS śmiga, aż miło odpytuje go BT terminalem czy po USB z komputera.
I nawet nie che się rozłączać. Programik do Arduino banał, ale nie mogę się dogadać
z Android Studio, ale dopiero jeden wieczór widzę Javę i to cudo "IntelliJ IDEA" na oczy.
Z resztą wszytko co pochodzi z Oracle to mój wróg pewnie dlatego muszę go poznać chociaż trochę.
Mam nadzieje, że jakoś to sklecę i coś tu podrzucę tylko, że programista ze mnie jak z koziej trąba.

Miałem zamiar czytać to po BT i zapisywać do pliku jak się inaczej nie da a potem to PHP przeczyta,
albo w końcu zostać z BT jak się spodoba. No i chciałem więcej termometrów dodać.
Jest tylko jeden babol i nie wiem co jest jak wezmę palcyma STSa to po chwili AVR umiera,
jakby się jakaś antena robiła. Reset procki i działa dalej nawet BT się nie rozłączy.

Powiedz lepiej co poeta miał na myśli bo takie cuda wyświetla:

Kod: Zaznacz cały

      
    #if defined(DEV_BOARD_NANO) 
        const uint8_t   temperature_labels_eeprom[4][8] EEMEM = { "zewn.  ",
                                                                  "wewn.  ",
                                                                  "Tkuchni",
                                                                  "-------" }; 

Muszę na szybko ten "stary" uruchomić" a widziałem, że duże zmiany
i może warto wrzucić nowy wsad.

[laurentp]

No nie ma czym się chwalić niestety Nano z lenistwa...

Powiedz lepiej co poeta miał na myśli bo takie cuda wyświetla:...

Ja też nano do deweloperki
Choć i następna wersja produkcyjna chyba na nim będzie, skośnefiutki zmieniają pinologię na tych konwerterach serial/USB, a Nano ma to w sobie.

Root jest potrzebny choćby do DroidWalla, ale to dla ŚWIADOMYCH użyszkodników

Czego nie rozumiesz w cytowanym fragmencie? Postaw pytanie.

[111lisu]

No pisałem Ci o tym wcześniej że po co się męczyć skoro Nano to wszystko ma,
lepiej dorobić pod Nano płytkę z podstawką guzikami wtyczkami, wciskasz i już
Tylko uwaga bo ostatnio kupiłem V3 z Atmegą 168 i za cholerę nie mogłem zaprogramować
totem z palca jakoś poszło na końcu spojrzałem na Allegro co kupiłem zmieniłem
w środowisku procka i śmiga bez problemu, ale dobrze że tak wyszło bo jak zobaczyłem
co to wciska w procka to mi szczęka opadła no pewnie 1/2 kernela z Debiana

No ja roota zrobiłbym sobie z resztą teraz mam pierwszy telefonik bez niego bo się psuje.
Wcześniej iOS czy Andek zawsze kombinowany soft w końcu Linuch to moje wyznanie od 1997.

Czasem trudno za Tobą nadążyć, rozumiem że mam wpisać to co dla mnie czytelne

"zewn. ",
"wewn. ",
"Tkuchni",

Jakby ta Java zaskoczyła to można by przenieść sensory i sterowanie do AVRka
a logikę do Andka.

[laurentp]

...Czasem trudno za Tobą nadążyć, rozumiem że mam wpisać to co dla mnie czytelne

"zewn. ",
"wewn. ",
"Tkuchni",
....

Tak, 7 znaków masz.

[111lisu]

Nie chodzi mi o te 7 znaków tylko o co Ci chodziło?